230 V

Dometic RM 5360 Kühlschrank verkabelt

Hinterlasse eine Antwort

Wenn der Kühlschrank da schon einmal steht, muss er auch angeschlossen werden.

20160319_181709

Die 230 V Kabel kommen aus der Wand von dem Sicherungkasten (siehe 230 V Verdrahtung) und dem Sicherungsschrank (siehe Die ersten Möbel bauen). Die Lehrrohre wurden gelegt bevor die Wand verkleidet worden ist. Jetzt braucht man einfach nur noch das 230 V Kabel durchschieben oder das 12 V Kabel. Alles natürlich in getrennten Leerrohren! Da es Vorschrift ist den Kühlschrank vom Netzt trennen zu können – stecke ich den Stecker vom Kühlschrank in eine selbst montierte Gummikupplung.

20160319_181716

Der Kühlschrank kühlt nicht nur auf 230 V, sondern auch auf 12 V und diese habe ich auch schon angeschlossen. Hier soll der Stromkreis geschlossen sein. Das heißt, damit die Elektronik des Verteilers arbeiten kann muss auch die Masse zurückgeführt werden – hier kann man nicht direkt an der Karosserie anschließen. Dies steht in meinem Schaudtschaltbild (siehe Installation des Schaudtblocks). Die Querschnitte der Kabel sind hier natürlich von mir eingehalten worden. Zu sehen im Schaudtplan.

20160321_181109

Es gibt auch noch eine Innenbeleuchtung des Kühlschranks. Auch die habe ich verdrahtet. Hier kann aber die Abkürzung der Masse über die Karosserie genommen werden.

20160321_181034

So sieht der Kühlschrank ohne Beleuchtung aus.

20160321_181000

So sieht er mit Beleuchtung aus.

20160321_180951

Natürlich habe ich die Funktion des Kühlschranks überprüft. Er wird kalt mit 230 V. Nur Fotos kann ich euch davon nicht zeigen. Eiszapfen gibt es keine.

 

Ende 😀

 

 

 

Teile für den Bulliausbau

Hinterlasse eine Antwort

Um den teuren Frachtgebühren aus dem Weg zu gehen habe ich die Teile aus Rheine abgeholt. Bestellt habe ich die Teile aus Kostengründen bei Womoserv. Sehr günstig und trotzdem gut und Originalteile.

Alleine die Frachtgebühr für den Kühlschrank sollten 60 € betragen. Da habe ich mich dann insgesamt drei Stunden ins Auto gesetzt.

Auf dem Foto kann man alle Teile sehen. Spüle und Kocher haben noch zwei Wochen länger Lieferzeit. Die werden mit per Post geschickt. Welche Teile ich benötige habe ich hier schon einmal aufgezählt und was diese dann Kosten sollen (siehe Teile im Bulli).

Wie diese Teile angeordnet werden habe ich hier beschrieben (siehe CAD Planung im Bulli)

20160312_100415

Im Detail kann man hier die Truma Combi 4 CP Plus mit TB (Tannenbaum) sehen. Diese ist doch schon sehr groß wenn man sie vor sicht hat. Die Heizung macht nicht es nicht nur schön warm im Bulli sondern macht auch heißes Wasser. Denn die Heizung ist gleichzeitig ein Boiler.

20160312_102041

Hier kann man den Gas – Verteilerblock sehen (kupferfarbend), die gummierten Schlauchschellen, Winkelverbinder und Geradenverbinder für Gasrohrleitungen.

20160312_102103

Natürlich darf der Gasdruckminderer nicht fehlen. Zugelassen in Neuinstallationen sind nur noch 30 mbar.

20160312_102114

Das ist die Druckpumpe. Sie hält den Druck im System bei 1,4 bar. Das ist ausreichend zum Waschen, Gechirr spülen und Duschen.

20160312_102125

In der Tüte verbergen sich die Piktogramme für den oben genannten Verteilerblock und die Schlauchbruchsicherung. Die Schlauchbruchsicherung, verhindert das auströmen von Gas wenn man ein Leck im Gassystem hat.

20160312_102136

Der Kühlschrank mit der Bezeichnung Dometic RM 5380, kann auf drei Wegen oder Arten Kühlen. Er kühlt mit 230 V, mit 12 V und mit Gas. Wobei er mit Gas am Effektivsten läuft.

20160312_102152

Die Heckansicht.

20160312_102202

Von Innen.

20160312_102223

20160312_102231

Wie ich die Teile einbauen möchte seht ihr hier CAD Planung im Bulli.

Die Teile baue ich zeitgleich mit den Möbeln ein – achte aber auf die Wartungsmöglichkeiten – soweit es möglich ist. Später muss man bestimmt mal dran und etwas reparieren.

 

Ende!

Installation des Elektroblock Schaudt EBL 208S + LT420

Hinterlasse eine Antwort

Ich installiere den Schaudt Block EBL 208S.

Der Schaudt Block ist das „Gehirn“ des Wohnmobils. Es lädt zum Beispiel die Wohnraumbatterie wenn das Gerät mit dem 230 V Netz verbunden ist. Sollte die Wohnraumbatterie voll sein, wird die Starterbatterie mit einer Erhaltungsladung von 3 A geladen.

Des weiteren kann man den gesamten Wohnraum stromlos schalten um zu verhindern das unbeabsichtigt die Wohnraumbatterie entladen wird. Man kann auch die Wasserpumpe ein und ausschalten um zu verhindern das die ganze Zeit Druck auf der Wasserleitung ist.

Zudem steuert es im fahrbetrieb ob der Kühlschrank 12 V betrieben wird oder nicht. Dabei vergleicht das Gerät ob die Wohnraumbatterie voll geladen ist oder Energie von der Lichtmaschine kommt. Somit kann der Kühlschrank während der Fahrt von der Lichtmaschine betrieben werden, wenn die Starterbatterie voll ist – sonst wird diese erst geladen und dann wird der Kühlschrank betrieben.

Soviel zu der Funktionsweise und warum ich gerade dieses Gerät einsetzte. Es erspart mir den Einbau von mehreren Relais und Schaltungen und vereint es in einem Gerät.

IMG_20151111_175803

Das Bedienteil LT420 wird natürlich auch eingebaut.

IMG_20151121_120443

Hierzu benötige ich den Schaltplan von Schaudt. Ihr könnt euch den kostenfrei bei Schaudt runterladen – daher gibt es von mir nur ein Foto.

IMG_20151125_144613

Ich fange von der Starterbatterie an die Kabel nach hinten in den „Wohnraum“ zu ziehen. Nach rechts unter der Abdeckung möchte ich die Kabel verlegen. Zu sehen am Foto „unter dem Text“.

Erstmal die Batterie finden die sich beim Crafter vorne in der Fahrerkabine unter den Füßen befindet.

Dann die Kabel anschließen und fest mit den Batteriepolen verbinden. Die Kabelquerschnitte entsprechen denen, die auf dem Schaltplan verzeichnet sind.

IMG_20151028_171823

Kabel durch den Kabelkanal in den Wohnbereich führen. Das heißt -. oben im Bild von Rechts nach Links dort wo die anderen roten Kabel verschwinden.

IMG_20151028_171835

Das sind die Kabel die aus der Batteriebox kommen durch den Kabelkanal schieben. Da der Kabelkanal nicht demontiert werden kann. Außer man demontiert gleichzeitig die Beifahrerbank. Also besser durchschieben die Kabel.

IMG_20151028_185541

Die Kabel kommen hinten an der Ladefläche unter der Handbremse, neben der Fahrersitz wieder heraus. Das Ladegerät für die Starterbatterie wurde gleich mitverlegt.

Die Pluskabel jetzt absichern, mit den in dem Schaltplan verzeichneten Größen.

IMG_20151031_163625

 

IMG_20151111_171635

Nach dem ich auch das D+ Kabel von der Lichtmaschine gezogen habe – hier nachzulesen:

Dauerpluskabel; D+

Kann ich mit der Verkabelung anfangen.

IMG_20151111_175803

Ich lege auch schon die Kabel für die Innenraumbatterie obwohl ich noch keine habe. Aber die kommt noch und dann kann ich die Innenraumbatterie einfach und schnell anschließen.

IMG_20151112_192300

Kabel beschriften und dann einstecken! Aber ja nicht in den falschen Stecker, sonst gibt es einen kurzen und das schöne Gerät ist defekt.

IMG_20151112_192241

So sieht der Kabelsalat von oben aus…. daher ist eine Beschriftung auch für später sehr schön und notwendig.

Jetzt habe ich auch eine Wohnraumbatterie. Ich habe eine 12 V; 80 Ah; Gelbatterie für den Innenraum.

IMG_20151121_120513

Jetzt werden noch die Leitungen für das Bedienpanel eingesteckt und auf Funktion überprüft. Die Wohnraumbatterie funktioniert schon mal.

IMG_20151121_120500

Auch die Anzeige für die Startetbatterie geht!

Die Funtkion von dem Frisch/und Abwassertank habe ich auch überprüft indem ich die entsprechenden stellen mit einem Draht verbunden habe. Auch das geht!

Die Rückseite des Bedienteils sieht so aus:

20160524_191219[1]

20160524_191303[1]

Ich hoffe es kann jmd. helfen. Im Bild über dem Text. Links aussen ist die Steuerleitung und die beiden rechten sind die Anzeigen für den Frisch -bzw. Abwassertank.

 

Ende.

230 V Verdrahtung im Wohnmobil

Hinterlasse eine Antwort

Ich hab kein Problem damit zu erklären wie man es richtig macht. Weiterhin übernehme ich auch keine Verantwortung wenn man das nachbaut und man Leib und Leben in Gefahr bringt. Also einen drüber gucken lassen der sich auskennt oder „selber machen lassen“ oder einfach wirklich wissen was man tut.

Obwohl ich wirklich weiß was ich tue habe ich zur Sicherheit jemanden drüber schauen lassen!

Verdrahtung von der CEE-Einspeisesteckdose, Blau N (Neutralleiter), Braun L1 (Phase 1), Grün/Gelb PE (Potential Erde).

IMG_20151111_171539

Erde mit 4 mm² direkt an die Karosse führen, laut Vorschrift.

IMG_20151111_171545

Mit der H07RN-F 3×1,5 mm² Leitung von der CEE-Einspeisesteckdose zum Sicherungskasten (auch laut Vorschrift).

Der FI-Schutzschalter 2 Polig ist Plicht im Wohnmobil. Das heißt sollte der FI einen Fehlerstrom erkennen trennt er die Phase (da wo Strom drauf ist) und den Neutralleiter (der „Verbrauchte“ Strom fließt hier zurück). Ich hoffe das war jetzt verständlich 😀

Der Sicherungskasten (das Gehäuse) ist nicht Vorschrift aber wie will man das sonst alles verdrahten.

  • Die Ankommende Leitung geht links in den FI-Schutzschalter.
  • N vom Kabel nach N vom FI und L vom Kabel nach L vom FI auf der linken Seite.
  • PE unten an dem Sicherungsautomaten vorbei auf die Leiste klemmen.
  • Jetzt N vom FI rechts auf die Leiste klemmen.
  • L vom FI rechts in den ersten Laststromschalter LS nach Wahl auch noch in den zweiten – bei zwei Schutzkreisen.

IMG_20151111_175706

So sieht das Wunder dann aus. Hier sieht man schon ein Teil der abgeschlossenen 12 V Verkabelung. Der Bulli befindet sich sonst noch im „Rohbau“.

IMG_20151112_192253

Die 12 V Verkabelung erkläre ich später, sowie die Verdrahtung der Steckdosen im Bulli (siehe CEE-Einspeisestecker und Schaudtblock EBL).

Montieren des CEE-Einspeisesteckers

Hinterlasse eine Antwort

Ich zeige euch in der Bildershow wie ich die CEE-Steckdose montiere.

IMG_20151109_170326

Ersteinmal üben mit einer Pappe bevor es an das Blech geht.

IMG_20151109_171222

Die Pappe kann  man gleichzeitig als Schablone nutzen.

IMG_20151109_172452

Ich habe die Pappe dran geklebt damit keine Sägespäne in die Hohlräume fallen und dann rosten. Jeder Metallspan kann rosten – also besser verhindern das Späne liegen bleiben.

IMG_20151109_172618

Jetzt noch herausfinden wo ich mich befinde. Die CEE-Einspeisesteckdose soll weit genug vom Inneren Holm entfernt sein aber auch nicht von außen an die oberste Kanten stoßen. Von Innen kann ich messen von Außen auch – aber stimmen die Beiden überein?

Tipp:

Schaut man jetzt in das obere Bild. Dort habe ich etwas eingekringelt, hier sieht man einen leichte Erhebung. Dort habe ich mit dem Schraubenzieher von Innen gegen das Blech gedrückt. Somit habe ich einen Referenzpunkt der auf beiden Seiten gleich ist und mir zeigt wo ich gerade bin.

Der Punkt sollte nach Möglichkeit darauf sei, wo ich das Blech später heraustrenne.

 

IMG_20151109_183908

Papp-Schablone auflegen und einfach mit einem Witheboardmarker auf den Lack zeichnen. Dann mit Kreppband abkleben. Ich habe auch schon mal eine „Probebohrung“ in der Mitte gemacht.

Bevor ich mit der Sticksäge das Loch ausgechnitten habe ging mir der Arsch auf Grundeis. Ich habe sehr viel geschwitzt dabei!

IMG_20151109_185011

Es hat geklappt ohne das die Stichsäge springt. Ich habe ein Spezielles Metallsägeblatt mit kleiner Zahnung verwendet. Hoffentlich sind keine Beulen oder Dellen im Blech.

IMG_20151109_190346

Passt der Stecker rein? Juhuuu! Keine Beulen oder Kratzer im Blech! Jetzt schnell noch mit dem Bohrer die Löcher anbohren. Dann nehme ich den Stecker runter und bohre richtig durch.

IMG_20151109_190536

Das Kreppband dient zur Orientierung. Es ist parallel zur Schutzleiste unten am Bulli. Die Pfalz vom Blech geht nach oben schräg weg.

IMG_20151109_190723

Kanten entgraten – falls nötig und mit Rostschutz einstreichen, dann auf das Blech und die Steckdose Dichtmasse auftragen.

 

IMG_20151109_191107

Wichtiges Sprüchlein:

Dichtmasse die rauskommt – Dichtet nicht. Wo keine Dichtmasse rauskommt ist es zu wenig.

Nicht zu wenig und nicht zu viel halt.

Daran sollt man sich halten.

IMG_20151109_193105

Steckdose einsetzten. Überschüssiges Dekaseal 8936 mit einem Lappen abwischen.

IMG_20151109_193222

Edelstahlschrauben leicht fest ziehen. Überschüssiges Dekaseal 8936 nicht abwischen.

Ganz wichtig – deshalb nochmal – bei meinem ersten Wohnmobil habe ich verzinkte Schrauben benutzt – diese Rosten irgendwann! Edelstahlschrauben, Edelschalmuttern und Edelstahl Unterlegscheiben benutzen!

Fertig!

 

Die Verdrahtung kommt noch in einem anderen Beitrag!