Montage

Wartungsklappe Wasserversorgung

Hinterlasse eine Antwort

An die Teile, an die man nicht so oft dran muss und man nur einen Wartungszugang braucht, habe ich einfach Klappen zum einhängen angebracht. Völlig ausreichend für den seltenen Gebrauch.

Hier zeige ich die Montage der Klappe im Bereich Pumpe, Druckbehälter, Frostwächter und Lüftung für die Truma.

20160604_115848

Zur Vorbereitung habe ich aus 12 mm Multiplex Klötzchen geschnitten und Vorgebohrt.

20160604_123133

So sehen die Klötchen im Detail aus:

20160604_120039

20160604_120359

Die einen motiere ich an den Seitenwäden.

20160606_174219

An der Klappe werden die anderen Klötzchen montiert.

20160606_181950

Jetzt noch ein Lüftungsschlitz für die Truma montieren und einhängen.

20160607_180457

Die Klappe soll noch gewachst werden und unten soll noch ein Edelstahlsockel aufgeklebt werden.

Ende.

Heizungsschrank bauen

Hinterlasse eine Antwort

Damit die Truma auch einen Platz in der Heckgarage bekommt, habe ich einen Schrank nur für die Heizung gebaut. Die Mindestmaße kann man sich von der Truma – Seite ziehen. Wobei darauf zu achten ist, dass damit nur die Heizung gemeint ist – ohne Warmluftkanäle oder den Abgasschlauch. Also lieber ein bisschen mehr Platz lassen oben über der Truma und rund herum.

Bedenkt auch das die Warmluftkanäle nicht unendlich stark gebogen werden können.

Hier steht die Truma und braucht nur noch einen Schrank.

20160409_162328

Schrank anpassen um den Radkasten herum. Die Kabelkanäle nicht vergessen und dann…

20160416_112207

…Verleimen. Ich habe es als Schrank gebaut und dann später eingebaut. Es gibt dort bestimmt auch noch andere Möglichkeiten.

20160416_134013

 

20160416_134020

Der Radkastenausschnitt mit Kabelkanal unten.

20160416_134027

Das Loch oben ist für das Abgasrohr der Truma.

20160416_134037

Truma richtig rücken und den Schrank drüber stülpen.

 

Ich habe den Schrank unten auf dem Fußboden mit Lamellos befestigt (geleimt).

20160416_160449

Ein Blick von oben in den Heizungsschrank. Oben drüber wird sich später das Bett befinden.

20160416_160503

Ende.

 

 

Abgaskamin für den Kühlschrank montieren

Hinterlasse eine Antwort

Wofür braucht man einen Abgaskamin beim Kühlschrank?

Naja da der Kühlschrank Dometic RM 5380 kann auch auf Gas betrieben werden. Das physikalische Prinzip dahinter ist eine Diffusionsabsorptionskältemaschine – um das zu verstehen sollte man sich den Nachmittag frei halten. Ist in der Wikipedia ganz gut erklärt.

Also in Kurzform, der Kühlschrank braucht nur eine Wärmequelle um zu Kühlen – hört sich komisch an ist aber so. Und somit wird einfach Gas verbrannt wenn man ohne Strom irgendwo steht und daß Abgas muss nach draußen geleitet werden. Daher ist der Abgaskamin nötig und auch Vorgeschrieben.

Die Lüftungsgitter hatte ich schon in das Blech geschnitten und müssen nun nochmal kurz entfernt werden (siehe Kühlgitter montieren).

Der Abgaskamin ist – zum Glück – passend für den Kühlschrank. (Der war auch beim Kühlschrank dabei und nicht wie gedacht beim Kühlgitter)

20160312_103952

Das obere Kühlgitter.

20160312_104015

Auf der Rechten Seite den Abgasschacht öffnen.

20160312_104619

Die verriegelung vom Kühlgitter nach oben schieben.

20160312_104651

Die Kühlgitterblende raus nehmen.

20160312_104718

Der Abgaskamin wird einfach zwischen die Blende (grau) und den weißen Rahmen gesteckt.

20160312_104850

Dann alles wieder fest machen.

20160312_104933

Auf der anderen Seite schaut nun noch der Abgaskamin heraus.

20160312_105322

Passend dazu der Abgaskamin am Kühlschrank Dometic RM 5380.

20160312_105334

Den Grundsätzlichen Aufbau sieht man hier 3D – Planung.

Es geht bald weiter mit Möbel bauen und dem oben genannten Plan folgen.

 

Das wars, Ende!

Fenster Fahrerseite Montiert (links)

Hinterlasse eine Antwort

Auf der linken Seite habe ich ein Klappfenster montiert – da hier keine Schiebetür ist.

Ich musste beachten, dass das Fenster nicht in die Nähe vom Abgaskamin kommt (siehe Abgasstuzten Trumaheizung ).

Ansonsten war das Vorgehen wie immer:

  • Anzeichnen
  • der „Beulen“ Trick zur Orientierung
  • Löcher bohren
  • mit Kreppband abkleben
  • Aussägen mit Stichsäge (entsprechendes Sägeblatt)
  • Rostschutzfarbe auftragen
  • Krebband abziehen
  • dauerelastisches Material auf Metall und Bauteil auftragen

Zu den Bildern:

IMG_20151229_172146

 

IMG_20151229_172202

Die Pappe habe ich dort festgeklebt, damit die Späne nicht in die Holme rieseln können.

IMG_20151229_190547

Rahmen bauen, Isolieren.

IMG_20151229_190808

Hier kann man die zwei Hälften von dem Seitz S4 sehen. Schwarz ist Aussen, Hell ist Innen. Leider gibt es keine anderen Farben.

IMG_20151229_191248

Hier kann man das Dauerelastische Material erkennen das ich aufgetragen habe. Wenn es frisch ist klebt es wunderbar, sobald es abgetrocknet ist, klebt es nicht mehr gut.

IMG_20151229_191252

 

IMG_20151229_193345

Das Fenster auf der Fahrerseite von innen. Man kann den Abgaskamin sehen.

IMG_20151229_193311

Von Aussen.

IMG_20151229_193320

Da es das zweite Fenster war, daß ich verbaut habe, ist es wesentlich schneller gegangen, trotzdem ist es es ein Riesenaufwand gewesen.

Fenster auf Beifahrerseite montieren (rechts)

Hinterlasse eine Antwort

Das Montieren der Fentster ist schon sehr aufwändig – vor allem wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich habe einen Arbeitsaufwand von ca. 8 Std. geschätzt und habe damit richtig gelegen.

Anzeichnen des Fensters (mit dem „Beulentrick“), danach mit Kreppband bekleben und in den Ecken ein Loch mit dem Durchmesser 12 mm bohren.

IMG_20151228_114611

Ausschneiden. Vorarbeiten sind ja schon gelaufen siehe Streben entfernen

IMG_20151228_120522

Ja jetzt kommt die große Frage bei allen Einbauern von Bulli umbauten.

Rahmen oder kein Rahmen?

Wofür einen Rahmen?

Schiebefenster linke Seite oder Rechte Seite bei Schiebefenstern?

Also ein Seitz S4 Schiebefenster hat keine rechte -oder linke Seite – man kann es beidseitig benutzen. Ganz wichtig ist nur das das bewegliche Teil (Schiebefenster) in Fahrtrichtung eingebaut wird.

Wie man sehen kann habe ich mich für einen Rahmen entschieden. Nochmal würde ich KEINEN Rahmen bauen. Der Rahmen kann bei einer Wandstärke von 26 mm ohne zusätzlichen Rahmen auskommen. Denn für die Wandstärke ist das Fenster konzipiert. Wandstärken drunter und drüber sind möglich.

Warum würde ich keinen Rahmen montiert?

  • Aufwändig
  • Unnötig bei Wandstärke 26 mm!!!
  • Holzleisten verziehen sich (Holz arbeitet) – Blech verzieht sich – Beulen/Dellen (ist bei mir der Fall – ich bin pinelig was das angeht)
  • Aussenrahmen und Innenrahmen ziehen sich mit den Schrauben gegeneinander und so kann das Fenster von Aussen nicht mehr demontiert werden, da die Schrauben vom Innenrahmen in den Aussenrahmen geschraubt werden (das zur funktionsweise)

Warum habe ich einen Rahmen montiert?

  • Bei mir sind es 1,5 mm Blech + 19 mm Isolierung + 3 mm Sperrholz also zu dünn = das heißt das Fenster sitzt locker im Ausschnitt!
  • Da ich eine Wölbung im Blech habe und somit das Fenster oben und unten sonst zu viel Luft haben würde. Der Rahmen soll die Wölbung begradigen.
  • Ich wollte damit das Blech stabilisieren – hat aber nicht so geholfen. Lieber die Antidröhn streben versetzten!

Den Rahmen habe ich mit FixAll am Blech fixiert. Danach mit Aeroflex 19 mm Isoliert und dann mit einer 5 mm Sperholzplatte verkleidet.

IMG_20151228_173915

Wie man sieht habe ich den Rahmen ausgeklinkt. War garnicht nötig und sieht blöd aus. Also nochmal.

IMG_20151228_174232

So sieht es besser aus. Später kommt noch Filzfussboden drauf.

IMG_20151229_123429

IMG_20151228_172837

So Fenster ist drinnen!

Auf der anderen Seite des Bullis gibt es mehr Zwischenschritte.